В то жаркое швейцарское лето, когда воздух в долине Вале уже ранним утром раскалялся до 35 °C, мы поднялись спозаранку, накрутили бутербродов в дорогу, взяли термос с горячим чаем и отправились в поход в долину Реши (Vallon de Rechy), затерянную среди заснеженных вершин цепи валезанских Альп.
На машине доехали до деревни Веркорен (Vercorin) в окрестностях города Сьерр (Sierre), припарковались на дальней парковке, набрали колодезной воды и в 8 часов утра поднялись на подъемнике (телекабинах) до Кре-дю-Миди (Crêt-du-Midi, 2336 м).
Здесь, на высоте выше 2000 метров над уровнем моря, уже не было знойно, как в Сьоне, столбик термометра указывал на число «24», но было много людей, детей и собак. Потрясающая панорама долины реки Роны, ресторан со вкусной деревенской едой привлекают с самого раннего утра разный люд: парапланеристов, горных велосипедистов, пеших и конных туристов и ленивых «горнопляжников».
Мы же отправились за альпийской свежестью. Даже если не следить за желтыми указателями направлений, понятно, что идти надо в сторону манящего соснового леса. Воздух в нем пропитан волшебным ароматом хвои и альпийских трав, пологая тропинка хорошо утоптана, и все прогуливающиеся до обеда идут в одном направлении, не мешая друг другу.
Через час пути мы остановились на пикник на опушке смешанного леса: ель, белая ольха, ясень, лещина, лиственница. Было видно, что дальше тени не будет и начнется самое интересное. Я заранее освободила память своего телефона для новых иллюстраций к моим альпийским сказкам.
Долина
Долина Реши имеет репутацию таинственной, дикой и затерянной в поднебесье. Здесь нет ни дорог, ни транспорта, ни жилых построек, только пастушьи тропы и пара сложенных из камней хижин, чтобы путники могли укрыться от непогоды. Земля принадлежит жителям трех соседних коммун Грон, Монт-Нобель и Шале (Grône, Mont-Noble, Chalais). Их можно считать пользователями, охраняющими сокровищницы природы, строго соблюдающими свои права и обязанности. Названия пастбищ-альпажей ласкают слух: Бузеру, Артильон, Санта-Мария, Арцешон, Верни, Симбу, Мулан, Царцей (Bouzerou, Artillon, Santa Maria, les Arzechons, les Vernys, Simboue, les Moulins, Tsartsey). Местные легенды рассказывают о древних пещерах, в которых люди прятались от чумы, от непогоды. По официальным данным коммуны Шале, в 1860 году в долине Реши был убит последний дикий медведь.
Долина состоит из трех обширных плато, разделенных скалистыми гребнями. Лесистое, оживленное — на высоте от 800 до 2000 метров, центральное плато — непроходимая болотистая равнина Ар-дю-Цан (l’Ar du Tsan 2200-2500 м над у. м.), пересеченная извивающейся лентой речки Реши, в которую стекаются сотни видимых и невидимых горных потоков. Здесь, как и в верхней части долины Реши (2500-2577 м над у.м.), царство биотропных видов альпийской флоры и фауны. В 1984 году была основана ассоциация «Друзья долины Реши» с целью сохранения уникальности места, для сбора информации и оценки природных богатств, а также для содействия пешеходному туризму.
«Степь»
Еще через час пути после лесного пикника мы дошли до среднего плато долины Реши, и тропа здесь раздваивается: одна поднимается через переправу по скалистому гребню к панорамной площадке над Ар-дю-Цан (L’Ar du Tsan) на перевал Коль-ди-Ку (Col di Cou), другая продолжается по левому склону в глубину долины, минуя альпаж с панорамной площадкой Ла-Лэ (La Lé). Здесь мы остановились полюбоваться большим водопадом и видом долины Вале далеко внизу. В дымке летнего зноя можно было увидеть склоны над городом Сьерр и большим курортом Кран-Монтана (Crans Montana).
Лес остался внизу: обширные плато, покрытые болотами и альпийскими лугами, поднимаются этажами к скале Ар-дю-Цан. Путники стали встречаться все реже. С собаками дальше лучше не ходить — слишком много диких непуганых животных могут быть опасны для них и их хозяев.
Мы обошли по правому склону большое безжизненное пространство непроходимого горного болота и поднялись к снежникам. В июле это уже не тот белый снег, как в Рождество, но впечатляет его цветочный запах и звуки — снежные поляны плачут и растекаются на наших глазах. Монтаньяры (горцы) называют эти ручейки живой водой. Сразу же из-под снежников выныривают ультра-яркие первоцветы.
По-валезански такие обширные поля называются «степь» (step), слышно много незнакомых звуков природы, умноженных эхом в амфитеатре скалистых заснеженных гор вокруг нас. Дорогу перебегают сурки мармоты, стараемся не попасть ногой в их норы. Птицы перекрикиваются, отгоняют нас от своих гнезд, спрятанных в кустах можжевельника. Орел следит за нами с высоты. Жабы повылезали погреть спинки на солнышке у ручья. Нас никто не боится! Перед нами красуется одна из самых фотогеничных вершин валезанских Альп — Майя (La Maya, высота пика 2916 м над у. м.). От нее по верхней гряде можно даже подняться к вершинам Бек-де-Боссон (Becs de Bosson), заночевать в недавно отреставрированном приюте альпинистов, но это уже другая история многодневного маршрута.
Озеро
Нам встретились два путника, возвращающихся со вчерашней прогулки на Бек-де-Боссон, и они сказали, что до озера Луше подниматься еще пару часов.
Мы продолжаем двигаться в глубину долины Реши как в царство снежной королевы. Звенящие ручьи спускаются к запруде Поток, разноцветные камни в нем блестят как драгоценные. Небольшая горная гряда Поток (Gouille de Potoc), похожая на хребет дракона, спускается к подножию пруда. Словно вуйвр (огненный змей), альпийский дракон прилег на передние лапы у воды, чтобы напиться. Пушистые травки шуршат ему приветствия на холодном ветру.
Здесь встречаются следы овечьего стада и пастушья хижина из старых камней, дальше — вечная мерзлота. Вокруг нас журчат по холодной земле тонкие шелковые блестящие ленточки ручьев. Мы надели свитера и натянули капюшоны, не верится, что сейчас в трех километрах отсюда — жара за сорок… Слева величественные скалы Бек-де-Боссон, перед нами Майя, справа можно свернуть на перевал Па-де-Ловеньо (Pas de Lovégno), за ним — одноименный альпаж. Но мы продолжаем маршрут к озеру Луше (Lac du Louché, 2567 м над у. м.). В верхней долине обитают снежные куропатки и сокол-пустельга. Там, где снег уже сошел, сразу выросла молодая трава и цветы, тропинка идет по каменной морене, валуны ворочаются и брякают под нашими ботинками.
Озеро Луше находится у подножия скалы Майя. В кристально-чистой воде видны сотни больших и маленьких рыб, снующих между камнями. Можно рыбачить, если заранее позаботиться о разрешении в туристическом офисе кантона Вале и принести наверх удочки.
Пять часов пути. Хочется остановиться, отдохнуть, выпить горячего чая и наслаждаться панорамой и жизнью, но на холодных камнях, обросших шелковым изумрудным мхом, долго не посидишь.
Пора возвращаться! Мы выбрали обратный маршрут по правому склону, чтобы не обойти вниманием смешных любопытных мармотов. Память телефона стремительно заполняется панорамами и зверьками, а нам надо успеть на последний подъемник Крет-дю-Миди к 16.00.
Этот крохотный нетронутый рай, зажатый между Валь д’Аннивье (Val d’Anniviers) и Валь д’Эренс (Val d’ Hérens), представляет собой одну из самых красивых и диких горных долин Центрального Вале.
Маршрут средней сложности. Его длина 15 километров, общий перепад высот — около 700 метров, крутых подъемов и спусков нет. Продолжительность маршрута с привалами — от 7 до 9 часов. Дорога проходит по высокогорным болотам и каменным моренам, требуется непромокаемая горная обувь, солнечные очки и теплая одежда в любое время года.
Парковка в деревне Vercorin бесплатная. Стоимость билета в обе стороны на подъемник (Télécabine) Vercorin Crêt du Midi составляет 19 CHF (12 СHF — детский билет). Не забывайте проверить время работы подъемника.
Уважаемые читатели «РШ», специально для вас мы запустили канал в мессенджере Telegram. Подписывайтесь на нас — вы будете узнавать новости о Швейцарии, а также свежую аналитику из первых рук и максимально оперативно. Благодарим вас за то, что вы с нами!
Перепечатка текста и фотографий aboutswiss.ch разрешена на условиях размещения ссылки на оригинал материала на нашем сайте.
